華裔美籍設計師林能平 (Phillip Lim) 于2005年創(chuàng)立的品牌，是眾多新興時尚品牌中的成功典范。林能平 (Phillip Lim) 是繼周仰杰(Jimmy Choo) 、王薇薇(Vera Wang) 和王大仁(Alexander Wang)等之后又一位紅遍歐美的華裔設計師。2005年秋天創(chuàng)立，經(jīng)過短短幾年時間的發(fā)展，如今的3.1 Phillip Lim已經(jīng)在全美有250個銷售點，遍布26個國家，深得卡梅隆·迪亞茲(Cameron Diaz) 、妮可·里奇(Nicole Richie) 等明星的追捧。
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約10年前，時尚還只是虛無縹緲的單詞，特別是美式時尚?；蛟S在當時，這是眾所周知的缺口，設計師們談論他們?yōu)槭裁撮_始這份事業(yè)時也無法自圓其說。2004年至2006年間，基于日常奢侈行為和一些精明的、風格化創(chuàng)業(yè)思想的轉變，一扇機會之窗開啟，引領人們來到了如今大眾時尚品牌橫行的今天。
隨便列出幾個名字便如雷貫耳：Tory Burch (創(chuàng)立于2004), Alexander Wang (創(chuàng)立于2005)，還有Mary-Kate和為了追求完美T恤，曾于2006年創(chuàng)建The Row的Ashley Olsen。
林能平(Phillip Lim)和周絢文(Wen Zhou)也是這個時代的佼佼者，兩人于2005年合作推出品牌3.1 Phillip Lim，同年，兩人正好都是31歲。
上述所有設計師都曾為個人品牌制定不同的策略方向，如提價、為個人品牌添加新產(chǎn)品線，如運動系列、牛仔系列等、或與奢侈品集團合作或考慮IPO募股上市。但是，林能平和周絢文避開了這些步驟，他們所做的是盡可能引人注目地擴張業(yè)務，他們已經(jīng)在全球范圍內開設14家獨立門店，批發(fā)商戶超過450個。公司并未對年度業(yè)績予以評論，但最近一次財報顯示，幾年前公司營業(yè)額為6000萬美元，業(yè)內人士稱，如今這一數(shù)值只會更高。穩(wěn)定而謹慎的創(chuàng)作策略保障了林能平/菲利林 3.1品牌在當代時尚領域的高端地位。其產(chǎn)品平均售價在300美元至700美元之間。
要真正打動消費者一定要真實
如今，時尚市場已不需要過多詮釋，但十年前它確實是一個空殼。林能平為市場的崛起貢獻了一臂之力，品牌推出的酷炫服裝質量優(yōu)異、風格獨特、價格實惠。換言之，這是人人都能負擔得起的奢尚。這些天來，零售商將3.1 Phillip Lim視為最重要且最具增長潛力的設計師系列之一。系列時裝在Bergdorf’s五樓、紐約Barneys七樓以及第五大道的現(xiàn)代空間內集中售賣，但林能平和周絢文并不愿意將品牌定義為百貨商店牌子。
周絢文說道：“這只是術語。我們是擁有獨特審美的品牌。我認為我們的作品有特別價值。售價的價值甚至也不能正確表達，這是一種對我和林能平而言都非常適用的生活方式，同時對我們服務的客戶也是有效的。”
林能平和周絢文經(jīng)常適用“我們”二字。他們剛開始使用周絢文在紡織貿(mào)易公司Aegis賺來的錢共同創(chuàng)業(yè)，該紡織公司是她自21歲起至今所持有的。它也與3.1 Phillip Lim的辦公室處于同一棟大樓。零售商們表示林能平和周絢文之間存在著令人印象深刻的伙伴關系。
Bergdorf Goodman高級副總裁Linda Fargo說道：“當我想到林能平和周絢文，以及他們的品牌時，腦海便會浮現(xiàn)一個詞‘真實’。他們制作真實的服裝，為真正打動消費者，并且將售價定在真實合理的價格區(qū)間內……3.1 Phillip Lim的服裝能巧妙地將實用與美感平衡在一起，這非常具有吸引力。他和周絢文都是行業(yè)的先驅，是當代時尚民主和潮流趨勢背后的推動力，也是高品質的代表和標桿。”
公司簡介中，他們兩人通常會成雙介紹，而不會單獨將林能平作為設計師和領軍人物、周絢文個人的媒體報道區(qū)分開。一篇他們十年合作的采訪報道已經(jīng)說明，他們不能沒有彼此。
林能平和周絢文明白，他們已經(jīng)創(chuàng)建了一個品牌，盡管他們也意識到，品牌這個詞在某種程度上已經(jīng)被誤用了。林說：“你不能跳出來就說你是一個品牌。沒有經(jīng)歷、沒有背景知識、只有感覺，那不叫品牌。對我而言，品牌就像一個人，你需要進化。”
設計和商業(yè)策略一個都不能少
從這個意義上說，3.1 Phillip Lim也是兩位創(chuàng)始人的自傳。林和周，兩位一代華裔美國人，一個負責創(chuàng)意，一位負責經(jīng)營，兩者都共同努力實現(xiàn)了關于時尚的夢想。林在描述品牌精神時說：“我們將對創(chuàng)意的追求放入了商業(yè)的藍圖中。”
他們并未設定一個清晰的目的地點，他們矜矜業(yè)業(yè)，為忙碌的職業(yè)女性和男士打造創(chuàng)意服飾。林指向周穿著的象牙色粉紅絲線勾邊上衣說：“看這件襯衫。為什么這里是彎曲的？為什么它會這樣設計，為什么當風吹來時衣衫會這樣飄起？這都與品質和價值息息相關。”
林在兩人中扮演夢想家的角色，使用右腦思考問題，而周則使用左腦理性思考。他的個人Instagram賬號@therealphilliplim 充斥著他與朋友下廚、與狗狗一起賴床和讀書的照片。常用的標簽是#bepresent, #31globalcitizens和#livethelifeyouwish。為了慶祝合作周年紀念日，林與藝術家Maya Lin就春季秀進行合作，主題為“停下來聞聞花香”（Stop and Smell the Flowers），希望向人們傳達放慢腳步，欣賞美景的精神。Maya Lin以擅長大規(guī)模、特定場館裝飾聞名。
這并不是說他完全不管商業(yè)部分。林對業(yè)績增長非常感興趣， 他說：“公司架構、經(jīng)驗、關鍵員工招募和房地產(chǎn)投資都非常重要。商業(yè)提供創(chuàng)意，但創(chuàng)意創(chuàng)造業(yè)務……這非常微妙，不可失去。”
林曾在加州學習設計，后來在加州當代酷型品牌Aughts和Development工作，公司曾是Aegis的客戶，因此林得以遇見周。他由于創(chuàng)意理解的差異離開Development，而周對他的審美有信心，于是來到幕后為他投資，共同創(chuàng)立3.1 Phillip Lim。他喜愛設計學，無論是藝術、時尚、車或家居設計，但他十分不善表達。他說：“它必須是和諧的。我不知道，也許這是某種能量吧。”縱觀他的設計系列，有許多瞬間令人難忘，有艱難的、丑陋的和支離破碎的，但深層次中總有一層干凈的女性氣質。他順著這種趨勢向前，但他的主流領域還是男士剪裁（大多數(shù)都是褲裝），與女性風格、刺繡和色彩風格完全不搭。他的Instagram和辦公室家具都傳達了這種情緒。
該放棄就放棄 重點一定要放在核心競爭力上
周則是實干型和戰(zhàn)術型人才。她擅長數(shù)字和分析，目前公司以批發(fā)占主導，10月，他們將擁有16家獨立門店，同時，電商平臺也將借十周年之機重新上線。每天，她會為自己設定目標和待辦事項。她說：“今天，我有三件事情需要解決，這就將是我全天著重關注的事情。”
一個清晰的商業(yè)頭腦并不會阻礙周的創(chuàng)意思考能力，甚至會促進。例如，在2007年，雙方在紐約Mercer Street開設首家門店，該店所在位置正好在Prince和Spring大街中間，而Spring大街隨著SoHo零售商店的開業(yè)，已有大量當代酷型品牌涌入，包括Carven, Rag & Bone, Derek Lam 10 Crosby，還有奢侈品牌如Marc Jacobs, Marni, Vera Wang和巴黎世家。周說道：“該店的選址、開業(yè)時間都非常正確，門店的利潤非常豐厚。”但他駁斥了因業(yè)績數(shù)字不佳于2004年關閉門店后又于Great Jones Street重新開張的事情。
周解釋道：“SoHo已成為一個巨大的戶外購物中心，客戶群人數(shù)已經(jīng)開始改變。消費者更多的是前來旅游的游客，我們的配飾產(chǎn)品銷量更好，但這一切還在變化。過去兩年內，Mercer Street門店的業(yè)績翻了一倍，但我們并沒有獲得我需要的客戶，那些真正理解品牌并愿意購買成衣的顧客。我覺得我們與客戶間的聯(lián)系越來越少。”
位于Great Jones Street的門店是一個面積達3500平方英尺的美麗店面，由Campaign設計，成功將林和周稱為“工作室的奢尚”的理念具象化。出售的商品包括男裝和女裝成衣，以及配飾。過段時間，還會有童裝上市，但周實事求是地說：“我們必須要放棄它，我們不得不將重點放在我們的核心競爭力上，而非童裝。你能從前人的錯誤中吸取教訓。”
成衣是女裝業(yè)務的重點，占比60%，而配飾占比為40%。公司主要增長領域為鞋履。這些幾乎所有一切都在中國生產(chǎn)。林和周說：“剛開始時，中國制造有一個消極的內涵，仿佛意味著大批量低端生產(chǎn)，事實上并非如此。中國工廠的員工生產(chǎn)細膩，富有技巧。這是制衣的古老文明。”林和周的母親都是女裁縫師。能說漢語，并擁有中國生產(chǎn)經(jīng)驗，對他們而言是一個非常自豪的事情。
時尚太難以捉摸了 并不是一個固定的商品
品牌一直保持獨立，所有的增長都源于周初始的75萬美元投資。當問及他們是否考慮出售或尋求投資者建立關系，雙方都采取不拒絕的態(tài)度。周說；“你肯定想知道你的公司現(xiàn)在價值幾何。”林說：“我們創(chuàng)建公司不是為了出售的。我們創(chuàng)建公司是為了確保其成功。”
而獲取成功必須要克服困難。周和林認為挑戰(zhàn)包括：，過于飽和的市場現(xiàn)狀、亟待調整的物流和營業(yè)情況。林提到最近在出席一個會議時，科技人員提到的與時尚相融的技術。他回憶道：“他們不斷重復說‘我們如何商品化？’。我想說，‘不要再把時尚當成一個商品來談了。技術是一個商品，是因為它背后的科學規(guī)律和工程技法。但時尚太難以捉摸了，你并不了解它。”
不跟風打折促銷
周指出，位于Great Jones Street門店內的商品并不會打折促銷。相反，該處會以每周一次的頻率舉辦朋友或親友活動。當她首次跟團隊提出這個想法時，是有人反對的。她說；“我們習慣于正常的做生意方式，這些都形成了商人的常識。這就是為什么我寧愿成為一個超級好的商人，而不是一個超級壞的商人的原因。你知道嗎，過去多少次我每逢走進一家零售商店，銷售人員的見面歡迎辭就是‘我們有促銷產(chǎn)品，請這邊看’。我想好好感受你們的產(chǎn)品，讓我在店內好好逛逛吧。不要直接把我?guī)У絻r格標簽面前。你完全扼殺了我購物的欲望，這不是我希望的做生意的方式。”
創(chuàng)業(yè)不難，難在堅持
如今一年要創(chuàng)作九個系列的林能平是如何在速度飛快的時尚界中依然保持創(chuàng)意思維呢？“總是說自已是個進化式的設計師，而非革命性設計師，每一季的時裝都是在上一季的基礎上體現(xiàn)出變化。但當我面對市場要求我推出更多系列時，我也得學著說不，畢競我不想為追求速度而在品質上有所妥協(xié)。
從下定決心轉行當設計師開始，Phillip Lim的事業(yè)似乎一直都一帆風順，他面對最大的挑戰(zhàn)是什么呢？Phillip Lim坦言創(chuàng)業(yè)不難，難在堅持。“具有開放思維的時尚界，特別是歐洲，在扶持年輕設計師方面特別著力，但是我們總是目睹許多年輕設計師被捧上天卻在幾年后 銷聲匿跡。”
周絢文說：“我們的品牌即便離開了林和我，也能繼續(xù)生存。我們從一個趨勢，或者說一系列的服裝產(chǎn)品線，成長為今天的品牌。這將是一段傳奇。”"下一個10年，我們有一個大計劃" 周補充表示。
